Фотоотчёт о сборке мотора BP 1.8 DOHC (+коробка G5MR)

[rb338]

Не так давно я, наконец-то, начал собирать мотор.
Уже сейчас накопилось достаточно фоток, и если я буду тянуть с их публикованием до конца сборки - я потом зашьюсь их грузить.
Так что буду выкладывать постепенно.
Фотки будут разбиты в хронологическом порядке и по сообщениям. Одно сообщение - сборка одного узла.
В конце каждого сообщения буду приводить артикулы деталек, которые менялись.
Примерный план такой:
1. Сборка маслонасоса
2. Установка коленвала в блок
3. Сборка и установка ШПГ
а там как пойдёт)
_______________________________

Сборка маслонасоса

Чтож, начну с маслонансоса. Схема из мануала:



Маслонасос разбирался больше для профилактики и успокоения совести. До кучи был поменян редукционный клапан. Маленькая ремарка. Чтобы разобрать маслонасос - использовать ТОЛЬКО ударную отвёртку. Обычной винты залижутся и придётся высверливать.
Общая картина действий:



Перед сборкой неплохо бы проверить - а не собираем ли мы изначально мёртвый насос? Для этого нам надо промерять 3 зазора:


Берём щуп и меряем зазор между шестернями, как показано в мануале выше:



Допуск 0.02мм - 0.16мм. Граница износа 0.20мм. У меня зазор был около 0.10.

Далее, меряем зазор между внешней шестернёй и корпусом:



Допуск 0.09-0.18, граница износа - 0.22. Стоит заметить, что щуп надо вставлять там же, где и на фото - потому что ближе к концу ребра есть скос, и там зазор, ясен болт - намного больше.

И последнее, что нам нужно промерять - зазор между шестернями и крышкой насоса, делается это вот таким нехитрым способом:



Допуск 0.03-0.11, граница - 0.14мм

Ну вот и всё, убедились, что насос ещё более чем живой - можно начинать сборку.
Начнём с редукционного клапана. Суть его в следующем: Насос приводится в действие напрямую от коленвала. Быстрее вращается коленвал - большее давление накачивает насос. На высоких оборотах давление, создаваемое насосом, становится избыточным, поэтому часть масла сливается через редукционный клапан обратно в поддон.
Если клапан заклинит в закрытом состоянии - масло повыдавливает. Если заклинит в полуоткрытом - на низких оборотах двигатель будет работать без давления. Вобщем, мой клапан был в небольших царапках, решено было до кучи новый поставить - всё равно не шибко дорогой. И заодно пружинку заказал.
Как оказалось, старая пружинка была на 1-2мм просажена, относительно новой. То есть клапан открывался немного раньше, чем нужно:



Сборка клапана примитивна: заливаем посадочные места маслом, вставляем клапан, пружинку, упорную тарелочку пружинки, прижимаем пальчиком, вставляем фиксирующий штифт и загибаем его.

Ну и сама сборка насоса достаточно тривиальна: капаем в насос немного масла, чтобы шестерёнки насухую по корпусу не тёрлись.
Маленький момент, который в мануале не описан. На каждой шестерёнке есть точечка ( на фотке с щупом их видно) Внутреннюю шестерню поставить не той стороной сложно - она встаёт только в одном положении. А вот внешнюю можно кинуть точкой вверх и точкой вниз. В мане не сказано, но в интернетах я видел, что эти точки должны быть обе вверх. В принципе, не критично, ведь внешняя шестерня симметрична. У меня так и было собрано, что точки в разные стороны смотрели. Так же рекомендуют болты крышки ставить на фиксатор резьбы.







Винты крышки мануал предписывает тянуть с моментом 5.9-8.8 Нм.
Нет смысла тянуть больше.



Далее, с маслицем загоняем новенький сальник:



Следим, чтобы без перекосов всё вошло.
Ну вот и всё, насос собран и готов к установке на мотор (который ждёт нас в гараже)!

Итак, артикулы, применённые здесь:
1) пружинка редукционного клапана
0324-14-116B 100-150 руб
2) редукционный клапан 0221-14-115, замена JF01-14-115 150 руб
3) фиксирующий штифт 9922-13-035 30 руб
4) сальник коленвала B3C7-10-602A 200 руб
Также, для дальнейшей работы потребуются:
5) прокладка маслонасоса (нет на фото) B621-14-113 160-450 руб
5) прокладка маслозаборника B621-14-248 100-160 руб


В следующем выпуске: установка коленвала!

[TwilightElf]

rb338
КРАСАВЧИК -тема супер
единственный момент ты чем там люминий и чугий отмывал что выглядит как только что с цалафана) ? нитратом хлора??

[yadoff]

по теме супер
но сразу просьба
используй другой хостинг для картинок
зарегистрируйся в гугле и используй пикасу
или на крайний случай дропбокс

радикал имеет свойство терять фотки через год другой
даже сейчас половина из них у меня не загрузилось
upd: загрузились все но тормоза радикала доставляют

[Механик]

Тема очень интересная и давайте не будем её засорять!!!

[rb338]

Установка коленвала в блок

В самом начале, позволю слегка отойти от темы ненадолго.

Взял 1 старое кольцо, одно новое кольцо (верхние), вставил в блок пропихнул старым поршнем чуть вглубь, промерял зазор в замке.

Старое кольцо, зазор 0.5мм.
Отмечу, что горшки у меня не растачивались в ремонт, так как износ был 1-2 сотки и без овалов, только обновился хон. То есть диаметр цилиндров на 2-3 сотки больше заводского. Но до границы износа (+15 соток) ещё очень далеко.



Пихаем новое кольцо, зазор 0.3мм. Не идеально, но вполне работоспособно. Спасибо местным постояльцам, которые тут на форуме рассказали про такой метод проверки колец: я о нём не знал раньше.

Итак, возвращаюсь к теме сообщения:


Все шейки коленвала - коренные и шатунные шлифовались в первый ремонт (+0.25мм). Соответственно, вкладыши тоже 0.25.
Начинать сборку этого дела стоит с очистки посадочных поверхностей вкладышей в блоке и в бугелях до идеального состояния:



По обе стороны от вкладыща остаётся след от масляных отложений. Вот его надо отчистить максимально! Малейшей налёт в этом месте будет поджимать вкладыш и коленвал будет клинить!

Берём новые вкладыши и вставляем их в бугеля и блок. У вкладышей есть замки, поставить их не той стороной проблематично. Ну, разве что вкладыши с проточкой и отверстием должны ставиться на блок, там же масляный канал. А гладкий вкладыш - в бугель.







Обычно коленвал собирают на обычном масле. Но у этого метода есть минус. Если перед запуском двигатель будет долгое время стоять (как в моём случае) - то масло всё банально вытечет и при первом пуске возможны задиры вкладышей. Поэтому, коленвал стоит собирать на специальную монтажную пасту для сборки коленвала Liqui Moly LM48.



С пастой есть беда - она выпускается в 2х вариантах - в тюбике и в спрее. Спрей (артикул 3045) - очень сухой и нанести его аккуратно очень сложно - я еле раковину от него потом отмыл)) А в тюбике он удобный, легко наносить (тем, кто не боится испачкать пальцы) - но его не возят в Россию в последние годы(

Итак, мажем вкладыши в блоке монтажной пастой:



Потом берём коленвал в руки, и аккуратно и меееедленно, как ребёночка, укладываем его в блок:



Потом берём упорные полукольца, мажем рабочую поверхность LM48 и вставляем их в пазы (под 4м бугелем)



В токарке при мне, кстати, проверяли продольный люфт коленвала, у меня со старыми полукольцами был люфт около 12 соток, при допуске 8-28 соток (граница износа 30 соток) С новыми полукольцами не мерял, но, наверное, стал поменьше на пару соток.

Затем черёд установки бугелей. Их тоже мажем пастой:



И укладываем на блок. Аттеншон: каждый бугель имеет свой номер! Нумерация идёт с переда двигателя (там где маслонасос).
Так же, на каждом бугеле есть стрелочка, которая должна смотреть вперёд (на маслонасос).
Болты, отмытые, обезжиренные, самый кончик резьбы смазываем маслом (буквально капельку на первые пару витков). Можно ещё капельку капнуть на внутреннюю поверхность шляпки. Это всё нужно затем, чтобы при затягивании момент не убивался на трение.



Болты затягиваем с моментом в 54-58 Нм в два-три прохода. В такой последовательности:



Я тянул сначала 28 (нижняя граница на ключе), потом 46, потом 58.
Важная ремарка! После каждой затяжки бугеля - крутим руками коленвал, чтобы убедиться, что только что затянутый бугель не заклинил вал!
Если есть хоть малейшие неплавности - это сигнал к тому, что где то есть косяк! Либо коленвал бьёт (что тоже хорошо бы было проверить перед установкой), либо расточен в неправильный размер. У меня всё собралось идеально, крутилось ооочень плавно, несмотря на то, что шлифован он был в максимальный допуск, то есть установочный зазор минимален.

Ну вот, коленвал установлен в блок, крутится плавно и приятно.
Небольшой бонус:



Ставим заднюю крышку коленвала. Запрессовываем сальничек с маслом в крышку. Посадочную поверхность на блоке протираем тряпочкой с обезжиривателем. На крышку наносим герметик. Я использую герметик Victor Reinz
- всякие красные абро пусть на шайтан-автосервисах используют!!
На внутреннюю кромку сальника наливаем масла, посадочную поверхность на коленвалу тоже мажем маслицем, и аккуратно, чтобы не порвать сальник, одеваем его на вал. Потом крышка на штифтах фиксируется в блоке, и прижимается 4мя болтами с моментом 7.9-10.7 Нм



И ещё один бонус! Маслофорсунки. Если честно, то с ними я затупил - их надо было устанавливать ПЕРЕД установкой коленвала. Иначе нужно иметь очень ловкие пальцы, чтобы болтом с 2мя шайбами и форсункой попасть в отверстие в блоке) Но ничего - у меня получилось.





Болты маслофорсунок не простые, с клапаном внутри, который открывается только при определённом давлении. Болты перед установкой надо продуть, проверить, что они не заклинившие.
Тянуть их с усилием 12-17 Нм

Ну вот и всё)

Применяемые детальки:
1) вкладыши коленвала коренные ремонтный размер 0.25 B6Y1-11-SH0
2) вкладыши коленвала шатунные ремонтный размер 0.25 B6Y2-11-SF0A
3) упорные полукольца коленвала, размер STD B6Y1-11-SJ0
4) cальник коленвала задний BP05-11-312, но я брал аналог Victor Reinz 81-53404-00
5) медные шайбы маслофорсунок (8 штук) SE01-10-715, я брал Victor Reinz 41-70045-00 - намного дешевле, а медные кольца - они и в Африке медные.

Про химию: монтажная паста liqui moly lm 48
- артикул 3010 (тюбик, которого нет в РФ), спрей - артикул 3045 - не очень удобный, но лучше, чем ничего.

ЗЫ. Детальки, которые мою в домашних условиях - отмываю Адриланом www.grafitspb.ru/catalog2009/Images/a134.jpg

В следующий раз выложу сборку ШПГ и установку в блок. Уже собрано и отфотано, но выкладывать такую кучу фоток чо то уже задолбало. Завтра, наверное)

[rb338]

В этом выпуске:
- развесовка ШПГ
- установка малонасоса
- сборка шпг и установка

Итак, поехали!
Имеем 4 новых оригинальных поршня. Для развесовки были также куплены цифровые кухонные весы с точностью до грамма (~500р). Не так уж и дорого, а мать порадуется, ведь после развесовки весы будут жить на кухне.


Зачем взвешивать поршни? Так как они крутятся на коленвалу, то разные по весу поршни будут создавать дисбаланс, и двигатель не будет крутиться до максимальных оборотов. В камасутре я нигде не нашёл допуски по весу на наши поршня. У жигулей допуск вроде бы 5 грамм между самым лёгким и самым тяжёлым.
У меня поршни были такие: 292, 293, 293, 294 грамма. Итого, разброс 2-2.5 грамма.
На наших поршнях нет особо никаких приливов для снятия веса. А места под пальцы сильно точить не хотелось. Поэтому просто с внутренней стороны поршня надфилем сточил острые углы, сделал фасочки:



Так много не снимешь, но по моим прикидкам, получилось около 0.5-1 грамма. Аптекарских весов у меня нет, да и выводить в ноль до миллиграммов как то было лень. Уж простите)

Далее, точно также надо взвесить все шатуны, у меня они получились 547, 547, 547, 546 грамм. Точить их нет особо смысла. Также надо взвесить все пальцы, но они у меня получились все ровно по 80 грамм.

Итого, путём нехитрых манипуляций и подборов, шатун + поршень + палец + стопорные колечки получились 2 комплекта по 921 грамм, 2 по 922 грамма:


Не думаю, что первый свой мотор стоит сразу же собирать под спорт и высокие обороты, думаю, сойдёт и так. Маркируем все поршня и шатуны, чтобы при сборке знать, что к чему подходит. Я на шатуны приклеил кусок изоленты, а на нём маркером написал номер. А поршни были в коробочках, так что коробочки и подписал. Одинаковые по весу поршни поставил рядом так, чтобы они работали в противофазе 1-921, 2-921, 3-922, 4-922. Так они дополнительно будут друг друга уравновешивать. Наверное, кто-то спросит, почему я не взвешивал кольца. Отвечу - взвешивал) Они все идентичные.

Ну вот с развесовкой шпг закончено. Идём в гараж.

Ставим маслонасос, который собрали ранее:


А вот куда мы его будем ставить:



Поверхность под прокладку надо идеально очистить от остатков старой прокладки. Она достаточно дубовая, отмывал я её долго.
Прокладочку одеваем на 2 штифта в корпусе маслонасоса, на сальник с внутренней стороны капаем масла, и одеваем его на вал, а потом штифтами вставляем насос в блок:



Все болты в блок рекомендую перед установкой смазать медной пастой:


Она замечательно выдерживает температурные нагрузки, в отличие от обычного масла, а болты не корродируют и не прикипают. Особенно это актуально для алюминиевых деталей. Всякие шпильки в гбц - только на медную смазку!!

Болты тянем с моментом 19-25 Нм



С подготовительными процедурами покончено, начинаем собирать ШПГ:





Тут всё просто, утконосами вставляем стопорное колечко в поршень, убеждаемся что оно встало в свою проточку, покрутив его теми же утконосами, мажем всё маслицем, и загоняем палец через шатун, потом ставим второе стопорное колечко.



На поршне сбоку есть метка F (Front) - она должна смотреть на перед двигателя. Так же верхней поверхности поршня есть точка, которая тоже смотрит вперёд, на предыдущей фотке её видно. Ещё один момент, в мане этого не указано, но считается, что и надписи на поршнях должны смотреть все вперёд. Хотя поршни то у нас симметричны, в принципе.



Настало время одевать кольца. Снимая кольца со старых поршней, я изрядно поцарапался, так что решил не царапать себя и новые поршни и купить специальные клещи для поршневых колец, 500 руб. Удобная штука, колечки одеваются легко, удобно и безопасно (для рук, в первую очередь, а также для самих колец и поршней)



Маленькое уточнение. Верхнее кольцо у нас симметричное, его без разницы какой стороной ставить. Хотя на старых поршнях верхнее колечко было с какой то странной фаской на ВНУТРЕННЕМ диаметре. Непонятно) Второе колечко имеет фасочку, ставить ей надо вниз.



Вот тут написано и про фаску вниз, и про то как ставить маслосъёмное кольцо (оно у нас сборное, из 2х колечек и сепаратора - не москвич же), метку на поршне и метки на шатуне и крышке - чтобы крышку на шатун не поставить не той стороной ненароком.
Вот поршни уже с колечками:


Для установки поршней в блок используется вот такая оправка:





В неё вставляется поршень, оправка стягивается и сжимает кольца. Когда поршень засунули в оправку - самое время вставить в него вкладыш и смазать его монтажной пастой. Далее ставим поршень в оправке в блок, (горшок неплохо бы маслицем смазать) обстукиваем оправку легкими ударами молотка, чтобы она встала ровно всей поверхностью на блок, прооверяем, чтобы метка на поршне смотрела вперёд, затем ручкой молотка лёёёёёгкими ударами постукиваем по поршню, чтобы он прошёл через оправку в блок. Стучать действительно сильно не надо, поршень достаточно легко скользит по оправке (особенно если её перед этим маслицем смазать). Когда поршень войдёт в блок, оправку откладываем в сторону, ловим с обратной стороны одной рукой шатун, второй рукой лёгким нажатием проталкиваем поршень глубже, направляя шатун на коленвал. Затем берём крышку шатуна, вкладыш, мажем пастой, ставим крышку по метке и затягиваем гайки в 2-3 прохода моментом 48-50 Нм. После установки каждого шатуна можно покрутить коленвал, чтобы убедиться, что всё крутится плавно. Аналогично ставим оставшиеся поршни. Вот что у нас получается:









После установки ШПГ коленвал уже так легко одной рукой не прокрутить, но если повесить на коленвал шкив, то двумя руками с некоторым усилием за шкив можно крутить вал. При этом поршни ходят в цилиндрах по свежему хону с приятным тихим шорохом.

Кстати, отличное время проверить зазор между шатуном и коленвалом:



По хорошему, надо было это проверять ДО сборки всего, но...
Сдвигаем шатун в какую нибудь сторону (ибо по колену он шейке он немного ездеет), в противоположной стороне, в образовавшийся зазор пихаем щуп:



0.20 лезет, 0.25 не лезет - всё хорошо, в допуски укладываемся)

Список деталек:

1) прокладка маслонасоса
B621-14-113
2) поршни, размер STD BPY1-11-SA0A
3) кольца, размер STD BPY3-11-SC0
4) вкладыши шатунные, ремонт +0.25 B6Y2-11-SF0A

Медная паста ликви моли: liquimoly.ru/product_view.php?id=319

Следующий выпуск будет не раньше выходных, ибо только сегодня поддон заварили аргоном. Выпуск будет коротким - установка внутреннего поддона (который PLATE,OIL BAFFLE) - и самого поддона)

[rb338]

Пардон за задержку, так уж сложилось.

В этом выпуске:
- Установка внутреннего поддона (как он правильно называется, кто в курсе?)
- установка маслозаборника
- установка поддона

Итак, начнём.

Для начала стоит подготовить прилегающие поверхности. Ну там, обезжиривателем протереть, ещё прокладку маслонасоса подрезать:



Берём внутренний поддон, наносим герметик по внутреннему контуру:



Аккуратно кладём его сверху на блок, нежно прижимаем, выравниваем, чтобы все отверстия совпадали, и в указанном порядке затягиваем болтики с моментом 16-20 Нм:



Интересный момент: болтики там непростые, а под торкс E10. Сделали японцы это наверняка затем, чтобы особо криворукие мастера дальше этих болтов продвинуться не смогли) Признаюсь, у меня тоже при разборке возник затык, так как головок под торкс у меня никогда не было, а как размер торкса определять я до сих пор не понимаю)

Далее наступает очередь маслозаборника.
Вот сюда:


Мы будем ставить вот это:



На фотке выше видны 2 болта, которыми притягивается маслозаборник. Собственно они и стали причиной задержки нового фотоотчёта. Родные болты я куда то задевал (первый раз у меня такое, обычно у меня всё аккуратно разложено и ничего не теряется).
Ну, думаю, не беда, глянул в каталог, увидел номер 9979-40-620, заказал 2 маздовских болтика и забыл. А когда стал собирать.. Оказалось, что в каталоге то есть косяк! Болты там должны быть вовсе не 20мм длиной а 40! Во всех каталогах на BG с этим блоком есть такой косяк. На 1.6 болты 20мм, так как у маслозаборника основание тонкое (если верить схеме в каталоге), а у 1.8 основание литое, высотой 25мм. Так что болты 20мм там ну никак не встанут. Посмотрел, на каких моторах стоит такой маслозаборник и увидел, что в каталоге на BA такой же маслозаборник, но болты там указаны уже 9979-40-640, то есть 40мм длиной. Вобщем, пришлось заказывать другие болты( Да простит меня бог хиросимского феншуя за то, что я вместо болтов 9979-40-640 заказал аналог от киа K9979-40-640B, да ещё и чёрного цвета (литера B в коде на это указывает). А ибо нефиг было в каталоге косячить!

Вобщем, довольно лирики: берём болты, маслозаборник, прокладку. На болты я мазанул медной смазки (в алюминий же вкручиваем!)
Наживляем болты, пошатаем маслозаборник и прокладку, чтобы всё встало на место:



И тянем болты с усилием 7.9-10.7 Нм

Так как у меня поддон был разобран, то самое время поставить пластинку в поддон и затянуть её:



Момент для этих болтов нигде не указан в мане, но рискну предположить, что тянуть их тоже стоит в районе 10-12 Нм. Медная смазка лишней не будет.

Далее пришёл черёд резиновых полуколец поддона:



К слову, старые были совсем твёрдые, как пластик. А новые - резиновые, приятные. Мажем посадочные места под кольца на маслонасосе и на задней крышке коленвала герметиком, и кладём полукольца. Они разные, на маслонасосе широкое, на задней крышке узкое. На них есть по середине выступ, который даёт установить только в одном положении. Вобщем, поставить эти полукольца не так очень сложно)



Дальше мажем герметиком поддон:



Мазать надо именно по внутреннему диаметру, чтобы болты оставались снаружи.

Ну а дальше аккуратно укладываем сверху поддон на блок, выравниваем, прижимаем, вставляем болтики и равномерно все закручиваем от руки:



Тут я тоже нарушил японский феншуй и поставил новые болты от киа да ещё и чёрные K 9979 40 620B вместо японских 9979-40-620.
Зато новые и красивые) Ну и опять же напомню, что их стоит медной смазкой мазануть.

Ну и вот конечный результат:


Маленький бонус, пробка поддона с магнитом, на фото в сравнении со стандартной пробкой:



Список деталек тут очень короткий получился, всего одна прокладка да полукольца. Поэтому я разбавлю его кодами новых болтиков от киа:

1) Прокладка маслозаборника B621-14-248 - 100 руб
2) Полукольца поддона Victor Reiz 71-52866-00 200 руб. Оригинал идёт отдельными артикулами на каждое полукольцо. А тут в комплекте 2 полукольца сразу.
3) болтики маслозаборника для BP 9979-40-640, аналог от киа K9979 40 640 и чёрные K9979 40 640B
4) болты поддона 9979-40-620, аналог от киа K9979 40 620 и K9979 40 620B
- 14 штук
5) медное колечко маслосливной пробки Victor Reinz 41-70168-00
(24x18x1.5)
6) Пробка поддона с магнитом Masuma M-50 (м14х1.5)

[TwilightElf]

rb338 - любо посмотреть
а внутренний поддон в мануале почему то называется..опора подшипников)

[yadoff]

только у меня что ли половина картинок не загружается?

[TwilightElf]

только у меня что ли половина картинок не загружается?

пока что да;) у меня все картинки есть